Инкрустация по дереву медной проволокой. Инкрустация и интарсия. Материал для выполнения орнамента

Часто в книжках или статьях можно увидеть слова «инкрустированный» или «инкрустация». Бывает, о мебели и разных изделиях пишут: «инкрустировано золотом» или «серебром», или «красивыми камнями». Ну и что же это означает? Разобравшись, что это такое и как сделать инкрустацию по дереву своими руками, можно выполнить удивительные шедевры.

Основная информация

Инкрустация - это один из видов мозаики, когда на деревянное основание методом врезания наносят узорчики из пластинок иного материала, в основном драгоценных металлов. Название пришло от старого слова «incrustatio», что означает «покрытие».

Вставочки при этой работе должны быть на одном уровне со всей поверхностью предмета. Для покрытия применяются самые разные материалы : металлы, дорогие камни, мраморные изделия, керамика, древесина и перламутр. Инкрустация - это искусство, популярное со старых времён и прекрасно развивающееся до сих пор.

Материалы для работы

Первым делом нужно подготовить материалы для работы. Для создания инкрустации потребуются специальные приспособления:

• Резаки.
• Стамески и долота разных видов.
• Рейсмусы, сверло.
• Специальный разметчик и циркуль.

Материал для выполнения орнамента:

• Груша.
• Клен.

Для вставок чаще всего используют материал природного оттенка и лишь иногда его красят. Из одной породы дерева можно выбрать не только различные тона, но и цвета. Если потребуется черный цвет, используют темный орех и протравливают в коре дуба с частицами железа или ржавчиной в течение нескольких дней. Можно вывести любой цвет дерева, приближенный к натуральному цвету , если варить тонкие пластины груши в определенных красителях. Для создания инкрустации бруски выбранной древесины нарезают пластинами толщиной в два мм. Чтобы выполнить работу хорошо, еще стоит использовать чертеж, проволоку, шпон и фанеру.

Этапы инкрустации по дереву металлом

Порядок выполнения инкрустации: на взятую доску циркулем или специальным разметчиком наносится орнамент или иной выбранный рисунок. После переноса изображения на предмет и разметки переходят к инкрустации. Вначале делаются прямые линии , между которыми необходимо поместить полоску иной древесины, и подбирают материал между щелями на глубину два или три мм.

Прямые линии на равномерных плоскостях предмета прорезают специальным инструментом рейсмусом, в его подвижный брусочек поставлено два резака на выбранном расстоянии.

Этим устройством с подготовленной доской одного цвета делают полосочку чуть длиннее, чем необходимо, потом, используя стамеску или ножик, отрезают до выбранной длины. Готовую полоску обрабатывают специальным клеем и вставляют в подготовленное гнездо. Чтобы сделать лепестки цветов или «пшеницу», пользуются круглым долотом. Дугу с обеих сторон обрезают, потом тонкой стамеской подбирают углубление.

Таким же образом делают вставку из цветного материала. Намазав элемент клеем, вставляют в подготовленное гнездо и пристукивают киянкой или молотком.

Чтобы вложить округлую вставку, подготавливают парные сверла выбранного диаметра для внешнего обреза, внутренней частью делают круг на предмете, внешним - вставочку из иной древесины. Подбирают обрезанный круг стамеской малых габаритов.

Если же необходимо выложить пару блочных кругов, то сначала вставляют на клею кружок огромного диаметра. Лучше в этих кругах смазывать лишь края, чтобы проще было вынимать определенное гнездо.

Потом прорезают и вытаскивают круги меньших радиусов. Эту манипуляцию делают столько раз, сколько будет вставлено кружков, в центральную часть складывают бисер. Прилегающие части смазывают специальным клеем и добивают молоточком. Когда клеящее вещество высохнет, выступы над поверхностью подчищают напильниками и специальной бумагой. После шлифования (маленькой наждачной бумагой) поверхность предмета покрывают лаком или полируют. Вот и разобрана тема выполнения мозаики на изделиях из древесины.

Создание штрихов и узоров

В завершении работы на перламутр накладывают штрихи и узорчики, которые заканчивают образ.

Сначала их изображают обычным карандашом, а потом прорезают устройством с заточкой в форме треугольника вершинкой вниз. Уголок заточки штихеля где-то сорок пять градусов, что обусловлено хорошей прочностью перламутра.

Методы работы таким приспособлением отличаются от гравировки бормашиной, которая выполняет линии в любом направлении. Штихелем работают где-то по оси руки, а заготовку совместно с тисками переворачивают на столике таким образом, чтобы рез проходил в самом простом для человека направлении. При этом большой палец одной руки упирается в палец другой, что помогает контролировать приспособление: он не может убежать вперед и нанести настоящую царапину.

Затачивают устройство на специальном диске, вставленном в бормашину.

Первыми выполняют большие линии, создающие главный узор. Далее карандашом отмечают мелкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В конце выставляются точки электрическим инструментом (матовка, он очень похож на маленький отбойный молоточек и производит удары острием). Когда все линии и точки сделаны, докрашивают перламутр черной краской на спиртовой основе, которая может проникнуть в части срезов и впитаться в них. С плоскостей перламутра ненужный краситель убирают плотной резинкой.

На этом работа над изделием практически завершена. Осталось протереть древесину льняным или каким-либо иным высыхающим маслом, и можно отнести предмет заказчику или передать на новую операцию. Ну и, в конце концов, многим стоит запомнить, что деревянная мозаика для стен своими руками подходит для оформления комнат в стиле Кантри, Прованс и считается прекрасной альтернативой обоям.

Для украшения изделий еще можно использовать технику маркетри по дереву для начинающих, она выполняется похожим способом и не требует каких-то особых навыков.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

1. Инструменты: молоточек, косячок, шило, бокорезы (бокорезы нужно сточить, что бы обратная сторона была плоская).

Всечка делается прокатанной проволокой. В нашем случае проволока D0,4 мм, прокатанная до 0,19мм. Я применяю проволоку из белого металла, можно использовать алюминиевую проволоку. Такие металлы как медь, латунь, бронза, мельхиор не используются. Алюминиевую проволоку можно использовать ту, которая в дросселях дневного света, D0.5 мм. Прокатать её можно на вольцах не снимая лаковой оболочки, она не мешает.


Вместо вольцов можно использовать подшипники, D70-80мм, соединив их деревяшкой в виде вольцов. Мой отец этим пользовался пока у него не было вольцов


2. Создаём рисунок для всечки на бумаге, с помощью кальки и копировки переводим его на шкатулку.

3.Прокалываем радиусными стамесками точно также как и для резного орнамента в предыдущем моём мастер-классе, начиная с наименьшего радиуса, только завитки прокалываем не до конца: места, где завитки сливаются в одну ветку не трогаем. полностью прокалываем один главный завиток.

4. Проволоку будем вбивать молоточком в проколотую щель, которую предварительно нужно смазать клеем. Клей должен быть на спиртовой основе, например БФ6. Я использую свежеразведёную эбокситовую смолу.
Начинаем вставлять проволоку в главный завиток. Для этого изгибаем самый кончик проволоки под самый маленький радиус завитка и вставляем, помогая косячком и вбивая молоточком.

5. Основная линия или завиток готов. Теперь прокалываем завитки, которые к ней примыкают. Линию примыкающего завитка нужно проколоть немного вдоль основной, а не бросать в том месте, где линии соединяются. примыкающие завитки, начинаются с прямой линии, поэтому, молоточком расплющиваем кончик проволоки и начинаем вставлять, сначала вдоль основной, потом по ходу линии завитка. Таким способом делаем все остальные завитки. В данном орнаменте один завиток пересекает другие. В этом случае проволока доводится до точки пересечения и обрезается косячком. Также вставляются остальные отрезки линии завитка.

6. Теперь вставляем точки во внутрь завитков, чтобы придать им законченный вид и для дополнительного украшения орнамента. Для создания точек используем проволоку с круглым сечением. Шилом делаем отверстия, вставляем туда проволоку, бокорезом проталкиваем её и откусываем примерно на высоте 0,5 мм. Молоточком забиваем. Точки вставляем без клея.




7. Теперь можно зачищать. Сперва мелким надфилем выравниваем выступающие участки проволоки с поверхностью шкатулки до тех пор пока поверхность станет гладкой. Затем зачищаем наждаком средней зернистости, затем наждаком мелкой зернистости. При работе с алюминием есть неприятный момент: при шлифовке он мажет дерево. Грязь можно убрать с помощью ластика.

Для всечки годятся не все породы дерева. Мягкие породы не годятся, т.к. проволока будет утопать, в твёрдые породы её трудно будет забить. Лучше всего породы средней плотности, такие как орех, груша.
Очень хорошо всечка смотрится в сочетании с инкрустацией перламутром или другими породами дерева. В Туле всечка широко применяется при изготовлении бижутерии, в украшении шкатулок, рукоятей ножей и др.
Примеры применения всечки в работах Борзова А.

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов - от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Инкрустация по дереву проволокой

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Круглые перламутровые детали

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения - примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Металлические гвоздики в инкрустации

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава - после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер - левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Результат инкрустации по дереву

На шкатулке с бабочками я решила сделать инкрустацию металлом (кстати, это я решила уже в самом конце работы). Вторая шкатулка - инкрустация дерева деревом:)






Нам понадобится:
1) Деревянная или фанерная заготовка.
2) Морилка, все цвета, что вам нравятся. У меня лиственница, дуб, палисандр, красное дерево.
3) Клей ПВА строительный. Клей должен быть густой - это важно. Жидкий клей подтечет даже под накленный трафарет, и четкого рисунка не будет, он смажется.
4) Спрей для временного крепления трафарета.
5) Шкурка.
6) Трафареты.
7) Акриловый лак.
8) Кисточка для морилки и резиновые шпатели.


Заготовку не шкурим. Можно один раз покрыть светлой морилкой, высушить и прошкурить до легкого оттенка. На трафарет наносим спрей для временного крепления. Приклеиваем трафарет и шпателем наносим ПВА, выравниваем, чтобы не было наплывов. Если не планируете многослойное морение, то слой делайте потоньше. И, как я уже писала, клей должен быть густой. Иначе он подтечет доже под наклеенный трафарет, и четкого узора не будет. Открытые места на заготовке лучше заклеить строительным скотчем, чтобы клей не попал, куда не надо:)


Аккуратно снимаем трафарет и даем просохнуть до прозрачности, просушивая каждую сторону. Трафарет моем и сушим после каждого использования.


Вот тут уже видно, что ничего не видно:) Клей высох и стал прозрачным.


Переходим на крышку. Все просушиваем.


Покрываем шкатулку морилкой, сушим.


Шкурим, делая акцент на узоре. Отшкуриваем морилку с узора до светлого состояния. Если хотите получить эффект свечения, то обязательно посмотрите мастер-класс Анастасии Гелла «Свечение в декупаже».


Опять покрываем морилкой, сушим, шкурим, убирая постепенно объем клея и снимая с него морилку. И так, пока не получите нужный цвет дерева, меняя цвет морилки или усиливая его. В самом низу картинки шкатулки готовы к лакировке.


Но я на этом не остановилась и решила одну из шкатулок сделать с имитацией инкрустации металлом. Эту шкатулку лаком не покрываем - это важно.
Для этого нам понадобится:
1) Фольга для горячего золочения (трансферная фольга), у меня старое золото.
2) Утюг.
3) Канцелярские ластики.
4) Жесткая кисточка, шкурка.
Нагреваем утюг, я ставила на лен. Ставим на него ластики и нагреваем. Фольгу кладем на узор и прижимаем горячим ластиком, постепенно проходимся по всему узору. Ластики надо часто менять - раз-два прижали… берем новый. Резинки нагреваются сильно и пальцы горят, лучше это делать в перчатках, но мне неудобно, я делаю так. Убрали фольгу, если где-то не попали, повторям процесс:)




Вот такая грязюка получилась.


Как только шкатулка остынет, берем жесткую кисть и начинаем «вычесывать» узор, можно круговыми движениями. Без лишних усилий, чтобы не стереть позолоту с узора. В тех местах, где щетка не берет (не подобраться), уголком шкурки аккуратно подчищаем. Можно, конечно, это сделать и через трафарет, но это только для крупного рисунка. Мелкий узор не получится сделать через него, так как высота трафарета просто не даст этого сделать. После того как вычистили весь узор, можно еще пройтись морилкой до нужного цвета, морилку с узора просто снимите салфеткой. Фольга не поталь - она не окисляется. После просушки покройте лаком.
Ну и вот результат с одним слоем лака:


Фото рисунка поближе:




А это фото короба под кофе, он еще полностью не готов. Сфотографировала только боковину для примера. Заготовка из фанеры.

Искусство инкрустации известно человечеству еще с древних времен. Для инкрустации можно использовать разные материалы (керамику, мрамор, металл и пр.), но один из самых податливых материалов - дерево. Поэтому инкрустация деревом по дереву (маркетри и интарсия ) очень популярна среди мастеров.

Интарсия

Из двух видов инкрустации по дереву интарсия появилась раньше - ее по праву можно считать «мамой» маркетри. При выполнении интарсии деревянные пластинки разного цвета и текстуры врезаются в деревянную же поверхность , что позволяет получить сложное фигурное изображение.

Считается, что интарсия зародилась еще в Древнем Египте , где древесину впервые стали применять для инкрустации наряду с более «благородными» материалами. Но пика своего расцвета интарсия достигла в Италии в эпоху Возрождения. В этой технике чаще всего украшали церковную мебель и утварь.

Первоначально преобладающими орнаментами были геометрические и растительные, но постепенно сложность работ, выполненных в технике интарсии, возрастала. Мастера начали изготавливать целые картины из дерева . Для того, чтобы сделать из более эффектными, использовали не только «игру» на контрасте светлой и темной древесины, но и обжиг, гравировку, травление древесины.

Как изготавливается изделие в технике интарсии? Сначала выбирается рисунок и делается эскиз, который разбивается на отдельные элементы (пластинки) - наподобие мозаики. Затем эти элементы вырезаются из дерева разного цвета и фактуры. Основной (фоном) для изделия выступает массив древесины, в котором при помощи специального режущего инструмента вырезают углубления для кусочков мозаики.

Лицевую сторону деревянных пластинок шлифуют и полируют, а обратную оставляют шероховатой, чтобы она лучше сцеплялась с фоном. Затем нужно плотно пригнать пластинки по кромкам, склеить и вложить в массив-основу. Изделие готово! Если кусочки мозаики выступают над основой - это называется рельефная интарсия . А если они находятся с ней на одном уровне - это живописная интарсия .

Маркетри

Маркетри - это упрощенная техника интарсии. По сути, это тоже мозаика из дерева, но кусочки мозаики изготавливаются из тонкого шпона, собираются между собой по кромкам, как паззл, склеиваются и наклеиваются на плоскую основу.

Маркетри - менее трудоемкая и затратная техника, чем интарсия, но это не значит, что она слишком простая. Для изготовления изделия в технике маркетри тоже важны аккуратность, терпение и художественный вкус .

Для маркетри используют натуральный шпон - однослойную облицовочную фанеру, изготавливаемую из различных пород древесины. Толщина шпона может быть разной (от 0,5 до 1,2 мм), а его цвет и оттенок зависит от породы древесины, которая использовалась для изготовления шпона. Кроме этого, для окраски дерева используют химические методы - например, прокрашивание морилкой.

Как и при работе в технике интарсии, сначала нужно продумать узор и нарисовать чертеж (шаблон) на плотной бумаге . Затем при помощи специальных инструментов из шпона вырезают кусочки мозаики и смазывают их столярным клеем. Затем «паззл» нужно наклеить на бумажный шаблон-чертеж, плотно пригнав друг к другу. Собрав мозаику, ее переворачивают и наклеивают на основу - украшаемое изделие.

Готовое изделие накрывают бумагой и на несколько часов кладут под пресс . Через два дня маркетри шлифуют, покрывают несколькими слоями лака или специальной мастикой. Через сутки мозаику полируют при помощи полировочной пасты и ткани (сукна, фетра, драпа).

Можно выполнять маркетри немного по-другому, врезая элементы мозаики в фон из шпона . Получившаяся мозаика закрепляется смазанной клеем бумагой и наклеивается на поверхность украшаемого изделия. Этот вид маркетри ближе по технике исполнения к своему «родителю» - интарсии.

Маркетри и интарсия используются для украшения мебели, при изготовлении , оригинальных картин, панно и сувениров. Для того, чтобы научиться работать в этих техниках, нужны не только аккуратность и художественный вкус. Очень важно знать, как «поведут» себя те или иные породы дерева при обработке, покрытии лаком и т.п. Но если очень постараться - можно в итоге получить настоящее произведение искусства .